Il y à quelques généralités que l'on peut faire concernant la pose des rivets:
Il est quasiment toujours question d'un pré perçage (plus ou moins profond selon la nature du rivet) dans lequel on va mettre une goutte de colle avant d'y enfoncer le "rivet" (une bille ou une tige..).

Il est judicieux avant de percer de bien repérer sa rangée de rivets:
Faites un tracé droit et reportez l'écartement entre chaque rivet; vous aurez ainsi des intersections de tracées pour savoir ou, précisément, percer & mettre vos rivets.

Il vaut mieux percer ses trous avec une perceuse à main... à moins d'avoir une perceuse à colonne !

Un léger point de colle suffit !
Ne mettez pas directement le tube de colle en contact avec la surface à riveter, mettez une petite goutte de colle sur un cure dent ou mieux encore:  un bout de grappe plastique que vous aurez chauffé & étiré, ce qui fait une tige ultra fine pour déposer la colle, que vous pourrez raccourcir ou sacrifier au besoin.
Et si vous devez encore beaucoup manipuler votre construction rivetée vous pouvez passer du vernis au pinceau sur vos rangées de rivets pour les fixer encore mieux, en attendant la sous couche...

Donc avant tout il serait utile de procéder à un inventaire des techniques employées en modélisme pour reproduire les rivet.

Les différentes techniques pour faire des rivets (à ma connaissance du moins):

•  les cartouches de filtrations d'eau (de type "Brita", trouvable en supermarché) contenant des milliers de micro billes (pas toutes parfaitement sphériques, attention!) que l'on collera dans un petit trou fait à la perceuse à main de sorte qu'elles dépassent légèrement.
•  les billes de roulement à billes: comme au dessus mais toutes les billes sont parfaitement sphériques. Mais coute plus cher & est plus dur à trouver.
• les emporte-pièces.
• les tiges de styrène rondes, carrées ou hexagonales à couper tout les millimètres ou de la grappe plastique chauffée & étirée.
• prise d'empreinte de rivets puis moulage perso.
• le "fer à souder" avec les pannes en formes de rivets en creux (système japonnais).
• le point de colle à bois.
• les clous de petites tailles.
• les rivets du commerces, achetées en grappes ou en vrac.
• les roulettes riveteuse.

Même si j'en ai oublié, vous conviendrez que ça fait un paquet de techniques !
Normalement chacun devrait trouver au moins une technique avec lequel il est à l'aise et avec laquelle il pourra faire de nombreux rivets facilement.
Les voici donc en détail:

La technique avec les micro-billes des cartouches de filtrations d'eau/de calcaire de type "Brita" (du nom de la marque la plus connue):
Ce sont des cartouches en deux parties qui sont remplies de milliers & de milliers de micro-billes.
Leur seul problème est que les micro-billes ne sont pas parfaitement sphériques, bien qu'en général sur les innombrables petites billes il est facile d'en trouver des presque rondes...
Les cartouches coûtent entre 10 & 20 euros mais les cartouches de "sous marque" (= de mauvaise qualité) sont plus susceptible encore d'avoir des micro-billes difformes.

Pose:

Il suffit de percer à la perceuse à main, sur un millimètre ou à peine plus, de déposer une goutte de colle dans le trou et d'y enfoncer la micro-bille
Certains (les plus adroits) font ensuite couler de la colle très liquide ou du vernis sur le périmètre de la bille en contact avec la surface pour être sur que la bille épouse parfaitement le trou et que le raccord soir irréprochable partout. Mais quand on à pris le coup de main, on sait quelle quantité de colle déposer pour qu'elle remplisse parfaitement tout l'espace entre la bille & la surface percée.
Il vaut mieux coller un rivet à la fois car vu la petite quantité de colle déposée, si on encollait plusieurs trous à l'avance, vu la propension qu'on les petites billes à s'échapper de la pince à épiler & à tomber lorsqu'on essaie de les déposer dans les trous, la colle des autres trous aurait le temps de sécher.
Le vernis passé au pinceau est bien pratique pour fixer mieux encore des rivets tant que la construction n'est pas achevée.

La technique avec des billes métalliques de roulement à billes

Un peu plus chères & difficiles à trouver, les petites billes de roulements à billes sont néanmoins parfaitement sphériques.
On en trouve généralement en différents diamètres utiles à nos échelles mais rarement en dessous d'1 mm.
Quoique qu'avec internet ça ne doive pas être très compliqué, enfin je suppose.
Comme pour les micro billes des cartouches Brita. Le principe est identique si ce n'est qu'on devra utiliser des la superglue (colle cyanocrylate) vu la nature métallique des billes.

Pose:

Il suffit de percer à la perceuse à main, sur un millimètre ou à peine plus, de déposer une goutte de colle cyanocrylate (superglue) dans le trou et d'y enfoncer la micro-bille.

Les emporte-pièces

Les emporte-pièces sont des petits outils de précision qui servent à découper un très petit rond de papier, carte plastique ou même de feuille de métal.

Pour le modèle "punch n' die", il suffit de glisser entre les deux plaques percées une feuille, dans laquelle la tige verticale viendra emporter un rond de manière nette lorsque tapé avec un (petit) marteau.
Il n'y à plus qu'à récupérer le rond en dessous.
Il est très pratique pour utiliser les emporte-pièces d'avoir un tapis de coupe en dessous car ils sont faits d'une matière légèrement souple qui absorbe juste ce qu'il faut pour recevoir la tige de métal et le rond qu'elle emporte.
Certains utilisent des restes de moules de figurines en métal car ils sont faits de silicones denses et absorbent aussi très bien.

Le modèle "manuel" doit juste être pressé sur une feuille de métal ou de carte plastique (éventuellement à l'aide d'un marteau si c'est pour une matière épaisse & solide) emportant un rond de matière dans le creux de sa pointe.

En général les diamètres sont de:  moins de 1, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm et plus  (jusqu'à plusieurs cm.).
Ils se vendent dans le commerce entre une cinquantaine d'euros & 130 environ pour les modèles "punch n' die" ou moins de 20 pour les emporte-pièces manuels ou rotatifs (prix à titre indicatif uniquement).
Il existe des emporte-pièces hexagonaux mais les plus communs sont les emporte-pièces ronds.
En France, on trouve ce genre d'outils chez des revendeurs du genre Multirex .

Pose:

une fois les rivets préparés avec l'emporte-pièces il suffit simplement de coller la surface à riveter avec un tout petit point de colle puis de poser dessus la rondelle (laquelle représente donc la tête du rivet).

Astuces:

Pour les rivets arrondis, si votre emporte-pièces ne fait que des rondelles plates et non bombées, il suffit de passer une source de chaleur comme un fer à souder ou même une allumette (très rapidement et sans jamais que la flamme ne touche le rivet); cela aura pour effet de faire fondre la rondelle qui prendra une forme bombée très réaliste.

Pour prendre les rivets et les poser sur la colle il peut être pratique de les piquer (superficiellement) avec la pointe d'un scalpel neuf ou bien de mouiller le bout d'un cure dent bien pointu avec votre salive puis de toucher la rondelle qui y adhèrera suffisamment pour la poser sur la colle.

Certains mettent quelques gouttes d'eau dans la boite contenant leurs rivets pour les "agglomérer" & éviter qu'ils s'éparpillent... ils ne mettent que quelques gouttes, juste assez pour lier les rivets entre eux.
Au moins si votre grosse boite pleine de milliers de petits rivets que vous avez passez des heures et des heures (et des heures...) à faire venait à tomber ou se renverser, vous éviteriez la grosse catastrophe !
Si vous mettez juste assez d'eau pour les "lier" vous ne devriez pas avoir besoin de les sécher avant de les coller; mais attention si vous avez mis de la superglue sur la plaque à riveter, veillez à ne pas mettre d'eau dessus.

Fabrication:

Il est assez simple de se fabriquer un set "punch n' die" & puis cela fera toujours 50 euros de gagnés.
J'ai fait le mien avec deux plaques de plexi (trouvées dans la rue) percées bien droit avec des forets de différents diamètres.
En fait, lorsqu'un foret casse je le garde pour le punch n' die:  je me sers de la partie lisse pour faire emporte-pièce, il faut juste que le bout de la tige soit bien plat et bien net.
Ou si vous voulez un rivet un peu bombé, il faut que le bout de la tige le soit également.
Il vous faudra aussi deux grosses vis qui serviront à fixer les plaques de plexi' pour que les trous soient bien alignés.
Faites quelques tests, vous verrez ça n'est pas compliqué...

La technique avec des tiges de styrène ou avec de la grappe plastique fondue & étirée

Evergreen ou Plastruct vendent des tiges de styrène de diamètres assez fin pour faire des rivets, même petits.

Pour se faire des tiges à moindres frais et même de diamètres bien plus fins que ce que vous pourriez trouver chez les fabriquants de styrène:
Prenez de la grappe plastique; celle de vos figurine ou mieux encore celle de vos maquettes "historiques" car leur plastique est plus adapté à cette technique:
Chauffez un bout de grappe droit au dessus d'une flamme (mais sans la toucher) et tournez la tige sur elle même en tirant vers l'extérieur les deux extrémités.
Rapidement la tige va fondre au milieu.
continuez de tirer les deux bouts vers l'extérieur, doucement mais de manière continue jusqu'à ce que vous sentiez une petite résistance. à ce moment ne tirez plus & attendez quelques secondes: le plastique aura re durci.
Il ne vous reste plus qu'à couper un bout du "fil" de plastique.
La tige de quelques cm peut s'allonger de 40 cm et devenir aussi fine qu'un cheveu !
Avec le coup de main vous pourrez obtenir le diamètre précis qu'il vous faut sans gacher de plastique

Les modéliste "historique" se servent couramment de cette technique pour faire des antennes par exemple.
Je vous recommande les grappes de couleur orange-saumon des marques Tamiya & Academy et certaines d' Hasegawa & Nitto...

Pose:
Il suffit de percer son trou, d'y déposer une petite goutte de colle et d'enfoncer un bout de tige.

Certains coupent la tige à longueur égales pour préparer leurs rivets, avant, tandis que d'autres coupent la tige une fois collée et la colle sèche: ils coupent ce qui dépasse en laissant 1 mm ou 0,5 mm.
Si vous voulez obtenir des rivets bombés: approchez un fer à souder ou une allumette (comme expliqué plus haut).
Si vous voulez avoir un rivet à tête plate: chauffez le rivet (comme au dessus) & pressez un tournevis plat ou autre objet métallique plat.

La technique de prise d'empreinte de rivets puis moulage de plastique de grappe fondu

Cela consiste en un moule fait en pâte à sculpter dure (comme du milliput par exemple) contre lequel je viendrais presser une tige de plastique (de grappe) chauffée & légèrement fondu.
Une fois pressé & durci (deux ou trois seconde, à peine), je retire la tige de plastique et j'en coupe l'extrémité qui aura pris la forme du moule (ici un écrou hexagonal).

Cette technique est pas mal pour avoir de beaux écrous, même avec une tige filetée qui dépasse si vous avez pris une belle empreinte d'un master de qualité.

Fabrication du moule

Prenez une boule de pâte à sculpter dure & fine,comme le milliput blanc puis pressez la sur une feuille d'aluminium avec un objet plat du genre carte de téléphone ou plaque de styrène.
Il faut que le dessus & le dessous soit plat mais qu'il y ait au moins 0,8mm d'épaisseur environ.
Ensuite pressez votre écrou/rivet original (le "master") plusieurs fois sur toute la pâte, en veillant bien à laisser 1 cm entre chaque empreinte (pour ne pas déformer une empreinte en en faisant une autre) et les bords.
Il faut presser bien droit & sur quelques mm de profondeur (moins de 3), là aussi pour ne pas dévier et rester bien droit.
Comme master vous pouvez utiliser des clefs Allen de petites tailles.
Une fois la pâte durcie, poncez la surface pour que les arêtes des empreintes soient bien nettes.

La technique de prise d'empreinte de rivets puis moulage en série à la résine

Le moulage à la résine donne de très bon résultat à condition de bien préparer ses masters & d'avoir de bons produits de moulage (finesse & densité). et sur de si petits objets attention au bulles d'air !
En fait c'est exactement comme les rivets du commerce si ce n'est que vous les faites vous même. 
L'investissement en temps & en matériaux est conséquent mais une fois que vous aurez vos moules, à vous la belle vie ! ... euh disons au moins de beaux écrous ^^

Prise d'empreinte dans de la plastiline puis coulage de résine bi composants.
Une fois la résine polymérisée (durcie) et complétement sèche au toucher, il suffit d'enlever la plastiline et de dégraisser au produit vaisselle. 
Avec cette technique j'obtiens une plaque avec des rivets (hexagonaux ici) que je peux couper au besoin.
comme sur ce genre de plaque de rivets vendus dans le commerce:

La différence avec les rivets en résine vendus en grappes est que j'ai fait le moulage très rapidement, en prenant juste des empreintes de clefs Allen dans un bout de plastiline.

Pour faire des rivets en grappe il aurait fallu que j'ai déjà une vingtaine de rivets parfaits pour servir de masters, que je réalise un moule complexe vu la petite taille des éléments.
Il aurait aussi fallu que je pense bien aux poches d'air à faire au bout de chaque écrou en prévision de la coulée, que j'aurai du faire avec une centrifugeuse...bref.

La technique de prise d'empreinte puis de moulage permet de faire des plaques de rivets assez facilement et surtout rapidement mais la qualité n'est pas du même niveau que les moulages du commerce; pour les rivets simple ou les écrous sans tige filetée ça va mais la perte de définition sur les objets les plus précis peut se faire sentir rapidement.

Le fer à souder avec la panne spéciale pour faire des rivets

Il existe un produit japonnais -que je n'ai pas testé- qui consiste en un fer à souder qui ne chauffe pas très fort (entre 160 & 270°C) avec des pannes creuses en formes de rivets.
Le système s'appèle "Heat Pen System Easy Welder HP-1000" et vous pourrez le trouver chez Hobby Link Japan .
Il existe différentes pannes pour faire des rivets de toutes formes et de toutes tailles. elles  ressemble à ça:

La technique du point de colle à bois

Il s'agit juste de déposer une goutte de colle à bois avec un cure-dent de sorte à faire une demie sphère de colle...
c'est une technique qui peut être utile mais il faut prendre le coup de main pour déposer juste ce qu'il faut de colle en un point précis, d'un geste net car sinon vous obtiendrez une demie sphère écrasée et pas régulière.

Acheter des rivets du commerce

Ils sont vendus en grappes en plastiques & en résines, ou en vrac en métal par exemple. Très bon rendu, pas plus compliquer qu'une autre en ce qui concerne la pose, son seul défaut: son prix.
De l'ordre de 4 à 6 euros pour moins de 50 pièces en métal ou pour 50 jusqu'à 200 unités en résine (vendus en grappe), selon le marchand chez qui on les trouve (souvent des fabriquant japonnais).
Donc finalement cette "technique" est peut être une des moins employées en scratchbuild car on cherche souvent à privilégier un faible cout; il n'y à guère que les modélistes qui font du "super ou hyper détaillage" qui les utilise comme rivet de base.

Pose:
percer un trou à la perceuse à main et y mettre un point de colle avant d'y rentrer la tige du rivet. une fois la tige insérée appuyer sur la tête du rivet pour l'enfoncer jusqu'au bout.

Les roulettes à riveter

Les roulettes se trouvent peu couramment bien qu'elles soient très pratique pour simuler les rivetages les plus fins comme les assemblages de plaques d'acier de coques d'avions ou de char à des échelles plus petites que du 1:35.
Il y à plusieurs fabriquant de matériel et de maquettes connus qui en produisent: Trumpeter (comme celle de notre exemple) & Hasegawa, pour ne citer que ceux là.
Il s'agit d'une roulette dentelée,avec un manche que l'on roule en appuyant le long d'un guide (pour rester aligné). ais à moins de vouloir faire des rivets en creux, il faut faire rouler sur la face intérieur de la carte plastique qui devra être rivetée: la roue embosse le plastique donc quand on retourne cela fait des bosses.
Vous comprendrez donc que cette technique correspond mieux aux rivetages les plus fins ou aux échelles les plus petites.
Mais pour faire des rivetage en creux de plaques de carrosserie ou bien pour pré-troué  avant de mettre des rivets faits à l'emporte-pièces c'est pas mal.

Fin de mon première article.
Pour ceux que ça intéresse: vous pouvez retrouver cet article ainsi que d'autres du même genre, sur mon blog:  http://lunarlanderscriptorium.blogspot.com/

En espérant que ce résumé des différentes façons de faire des rivets vous serve, je vous dis à bientôt j'espère pour un nouvel article.
Lunar_Lander.